觀星活動

最近的天氣晴朗，星點掛在無雲的夜空中。Muddle的成員Bryan特意於5月30日及6月1日，跑了香港的兩個地方(清水灣大拗門 及 西貢萬宜水庫東壩)，目標不只是拍下滿天的星光，更希望拍下銀河的照片。

 

 

 

 

 

 

 

夏天，除了是觀星的好日子外，更是觀賞銀河的最佳季節。

太陽系位於銀河系的旋臂之上，而非銀河系中心，故在太陽系的角度而言，面向銀河中心的方向的話，視線上會有更多、更密集的星光。若面向相反，面向銀河外側，星光看起來則相較稀少。

而在夏季的晚上，地球正好面向銀河中心方向，所以銀河看起來就會光亮，相當適合觀測。相反，冬季的晚上，地球面向銀河外側,雖然都有銀河，但則相當昏暗,難以觀測。

看看以下的圖示，就會更易明白。(圖畫只屬示意圖，並非按實際比例繪製。) 

 

那麼，拍星空及銀河困難嗎？不，在現今的科技先進以及數碼相機普遍的年代，拍下一張星空的照片，運氣變得更為重要。(不是說笑，香港的光污染及空氣污染比較嚴重，那怕閣下於大白天時見到蔚藍的天空，但入夜之後卻飄來幾片薄霧，或是空氣中的懸浮物太多，做成微弱的星光被遮擋，或是某些喜愛在夜空下Light painting的朋友，更甚者海邊駛來了幾艘燈火通明的遊艇，就足以把當晚的照片搞垮了。)

但仍有些事情，我們可作預先準備，以下是Bryan對有興趣觀星的朋友的小小建議：

事前準備：

留意天氣預報，當晚的天氣環境，規劃觀測地點

器材準備：

相機，腳架，快門線

紅光電筒、

星圖／已安裝星圖APPS的智能電話、或與天文愛好的朋友同行

蚊怕水，食水，以及適量的食物

 

觀測／拍攝事留意事：

注意個人安全！

由於環境昏暗，小心注意自身安全，別走到危險的地方，日間已經有危險性的地方，在夜間昏暗時危險性會更高，任何行動都應以個人安全為第一考量，避免高估自身能力。

若果可以，電筒盡可能不要使用（不論是紅光還是白光），若真的需要使用，盡可能使用紅光電筒，（白光電筒可用紅色膠袋套在電筒前方改變成紅色）

在昏暗環境看到強光會使得瞳孔收細而影響觀測。使用紅色電筒的原因是紅光較白光柔和，對雙眼刺激較少，和白光相比，在接觸紅光後，人眼比較容易重新適應黑暗環境。

 

注意：

任何情況下都不應使用電筒照向別人（不論是否紅光）。

任何情況下都不應使用電筒照亂照（不論是否紅光）。

觀星點附近必然有著觀星及攝星活動，電筒的光絕對會對他人造成影響，也會使人感到不悅。保持基本的禮貌，一起欣賞天上的星空。

懶人的拍攝&後制方法 - IR攝影

 

 

「IR攝影」即是紅外線攝影，是一種把大部份可見光阻隔，只拍攝紅外線的攝影技巧。只看這一點的說明或許不清楚到底是什麼東西，不過只要看到相片，相信不少人都會有見過。　[右邊這張，看起來像是雪景但卻又不是雪景的相片就是以IR攝影的方法拍得。]

 

在Google上以「IR攝影」作關鍵字搜索，就能看到不少相關的攝影作品。IR攝影作品給人的印象大多是異色世界/純白世界，這也是IR攝影的最主要特色。

由於只打算簡單的介紹如何拍攝及製作IR相片，所以太複雜的原理或理論就跳過不詳談了。廢話不多說，直接進入主題。

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準備部份：

一般的相機都是以拍攝可見光為目的而開發、生產，但由於IR攝影只需要拍攝紅外線部份，所以如果要拍攝IR作品，除非一開始就打算完全用PS去制作，否則就先得準備一下器材。

能夠拍攝IR相片的器材大致可分為兩類：
　-已改機的相機　(專為拍攝IR相片而更換過零件的相機)
　-普通相機　配以　紅外線濾鏡

兩種方法各有優點和缺點，要用哪種方法拍攝最決於拍攝者喜好，而我自己則以第二種方法進行拍攝，所需要準備的工具：腳架一支、相機一台、紅外線濾鏡一片。

用普通相機配以濾鏡方法拍攝，由於濾鏡本身會阻擋大部份可見光，而相機本身的設計又阻擋部份紅外線，故所需曝光時間必然較正常拍攝增加許多，即使是在烈日底下仍不太可能手持拍攝，故必須以腳架固定相機，避免因手震問題而影響成像。　[濾鏡的透光能力就如右圖一樣，即使是在烈日下對著太陽也只有少許紅光可以通過]

 

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拍攝部份：

 

拍攝時，在未裝上濾鏡前，先以腳架固定相機，並完成構圖，對焦後把相機的自動對焦調成手動對調(又或者完全使用手動對焦)。因為裝上濾鏡後，可見光就會遭到阻隔，難以透過觀景窗查看焦準情況，故需要在裝濾鏡前先完成對焦，而裝上濾鏡後則避免再調整焦點。

 

 

 

 

 

左圖: 可見未裝濾鏡前，鏡頭前方的鏡片和結構都清晰可見。右圖: 為正常拍攝時的拍攝資訊。

下圖: 在未有裝上濾鏡前拍攝的參考圖片。

ISO：200　．　光圈：F/5.6　．　快門：1/1600 秒

 

進行紅外線攝影時需裝上濾鏡（上左），與未裝濾鏡前比較，可發現濾鏡基本上不透光，已經看不到鏡頭前端的鏡片。由於濾鏡的影響，相機電子測光無法準確計算所需的時間，所以在拍攝時需要把拍攝模式切換為手動[M mode](上中)，並以手動的方法自行把ISO、曝光時間、光圈等設定好(上右)，由於濾鏡的質素、場景的光源等都會影響所需的曝光量，拍攝的時候只能慢慢去把正確的曝光量試出來。

上方圖片中可見曝光時間和ISO都比正常拍攝時增加許多。

• ISO　由　200　增加至　800
• 快門　由　1/1600 秒　增加至　8秒

 

下圖為裝上濾鏡後拍得的影像。

ISO：800　．　光圈：F/5.6　．　快門：8 秒

直接拍攝而不作任何改動的IR相片，就如上圖一樣通紅，在拍攝第一張IR相片後，把相機的白平衡修改，然後再拍攝就可以得出相對像樣的圖像，而修改白平衡的方法如下：
１．打開相機的設定選單，點選自訂白平衡。
２．選擇剛才拍得的圖像(通紅的那張)作白平衡參考資料。
３．修改白平衡設定為「使用者自訂」。

 

在設定好白平衡之後再拍一張的話，就能拍出下圖一樣的相片。

雖然拍攝時並不一定要修改白平衡來拍攝，只要在拍攝時使用ＲＡＷ格式紀錄，回家後也可以用軟件修正白平衡的問題，但在拍攝時修改白平衡拍攝的好處是可以即時看到粗略的效果，借以判定相片是否曝光足夠。

拍攝部份到這裡完結，接下來的就要靠後期制作去把顏色調整回來。

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後期製作部份：

 

 

上面有提及過，即使拍攝時沒有修改白平衡，在後製時還是可以修正，而且方法相當簡單；用可以開啟RAW格式圖像的軟件開啟圖片(這個例子中使用的是canon的圖像軟件:Digital Photo Professional)，在白平衡選項中選取Click White Balance，這時滑鼠的游標會變成滴管的圖示，使用滴管在圖片中點選原本白色的地方，相片的白平衡就可以修正過來了。修改前(左上)、修改後(左下)

 

把白平衡修改過來後就可以丟到修圖軟體中調整顏色了(這例子的修圖軟件為Photoshop)。

調整顏色主要用的是channel mixer(上左圖箭咀所示)和curves(上中圖箭咀所示)兩個功能。

先點選channel mixer打開控制選項，打開後會看到像上右圖一樣的控制頁。然後要做的就是把圖像的紅、藍輸出反轉，把紅的輸出為藍，然後把藍色輸出成紅色。在視窗中可以看到幾個可調整的選項，Output Channel控制的是當前的輸出顏色，下方的百份比則是控制當前輸出顏色在紅綠藍三種顏色的比重。感覺好像很難明白，不過其實也沒必要理會太多，明白這東西怎樣運作的話可以在這邊做一些精確的顏色調整，不明白的話，跟著下方的例子去調整就差不多了。

 

 

於Output Channel選擇Red，然而把下方紅色的100%調改為0%，藍色則由0調改為100%。(如左圖)

 

 

 

 

然後再於Output Channel選擇Blue，與剛才的相反，把藍色由100%調整改成0%，而紅色則由0%調改為100%　(如右圖)

 

 

 

只要把紅、藍輸出反轉，基本上就很接近完成，如下圖。

 

 

 

如果曝光再準確一點的話，有可能無需再作調整，不過現在圖片明顯偏藍而且偏暗，這個時候可以用上方提及的curves那個功能。點開curves的控制頁面就可以看到一個中間有條直線方格，這東西說明起來也是很麻煩，但明暗、對比也可以借由微調個方格中的線來調整，而同時，這東西支援R、G、B三種顏色分開調整，如果碰上偏色問題，可獨立調整個別色彩來修正，至於這東西要怎麼玩...隨意把直線拉成曲線就好了，看著效果去調整比看文字說明來得容易理解。

 

 

 

 

 

在不同的地方左調右調、上點下點之後，成品就會自然出現了，很簡單吧。

 

By Bryan Wong @ Muddle